京都三面环山，京都人享受山水的滋养，世世代代，从皇家贵族到普通百姓，从垂鬓孩童到耄耋老者，他们在山水的怀抱中，过着与自然共处的生活。久居城市的人，最向往山水。有山水的城市，就有灵气。可山水也有优劣之分，风景优美的不少，怦然心动的不多，岚山是后者，它是京都山水的代表，它的美与众不同。

　　岚山不高，所以登岚山，图的从不是大汗淋漓的痛快，而是行走在浓荫遮面的山路，被火红枫叶撩起的阵阵心动。它不像一些山峦，费尽百般周折登顶、跋山涉水远足才可以饱览到最佳风景，它的美触手可及，虽然不在都市，却近在咫尺。从市里坐公车，到“岚山站”下车，几十分钟的行程，刚才的楼宇便化作了眼前的山水，顿时有一种时光穿越的错觉。

　　岚山山下有人家。民居大多掩门闭户，安静地卧在山脚下，不发出一点声响，日式的建筑向来清清淡淡，顶着片片灰瓦，墙壁多是乳白或青灰的颜色，墙上镶着小巧的门窗，门前挂一席半卷着的竹帘。岚山下的民居，没有一家的窗边不种花草，有的长着紫色的豆子，有的开出白色薄皮的花。一阵风吹过，四下飘香。往来的路人，没有人不羡慕这样的人家，他们真实地生活在一幅田园风光的画卷之中，与自然和谐共处，日日夜夜，感受着岚山水的甘洌、风的清凉。

　　车夫是山下流动的风景，他们多是年轻的小伙子，头扎黑色头巾，上身着白色短袖布衣，下身穿黑色紧腿背带裤子，为方便轻盈地挪动脚步，拉着游客在熙攘的行人间穿梭快跑。一辆车上可以乘坐两位成人，被拉起的车身向后倾斜，这让本已高高在上的坐客更显出一身威风。车夫的一举一动不带半点粗鲁，由于需要不断地穿越人群，打扰了正在关注风景的游客，他们的嘴里便不停地说着：“抱歉，打扰了。”脸上挂着歉意的微笑，点着头、喘着气，穿梭在山下的人流之中。

　　秋末的岚山，空气微凉，山上的枫叶正纠结着自己的衣裳，有的已经身披黄金甲、红袈裟，可更多的还舍不得褪掉那身青绿。所以，山就被叶子的颜色分了层，呈现出一片五彩斑斓，浓密而饱满。饱满到随便把相机举到哪个位置，都能拍出一张好片。

　　岚山的美在于“隐”，不是所有叹为观止的景色都显露在表面，可只要你不断行走，就会持续地收获惊喜。我心中岚山最美的景色，藏在大路右手旁那条幽深的小径上，没有明显的标示，可一旦拐进去，眼前就是另一个世界，又一番景象。

　　这是一条曲径悠长的山路，路旁生长着枝叶茂密的树，它们使劲拉长枝条往天上钻，用枝条在头顶编织出密密麻麻的网。路的两旁堆着落叶，清洁人员将它们小心地扫在路旁，犹如两条金色的绸带，用明亮的黄为灰色的山路提亮了颜色。

　　山脚下的湖水就在我的身旁，路有多远，水就延伸多长。它是一块碧绿的翡翠，也不湍急流淌，只是安静地嵌在那里，把所有景致的映像收纳其中。偶尔划来一只竹船，船上的人也只是默默划桨，听不到他们的嬉闹与喧哗，因为没人舍得破坏眼前这份难得的静谧。

　　仁者乐山山如画，智者乐水水无涯，古往今来，岚山素来是名人雅士、文人墨客的眷顾之地。周总理留下一首《雨中岚山》：“流出泉水绿如许，绕石照人，潇潇雨、雾蒙浓。”多少年后，当我走在这里，听山涧溪水沿着石壁从上而下地坠落，撞击着石壁发出声响，才终于感受到诗中意境，每一句都变得立体而充盈起来。

　　站得高才能看得远，大悲阁建在山上，那里能够饱览到岚山全貌。大悲阁在山路的那头，那里有一块青石，上面写着“大悲阁道”四个大字。我沿着青苔石阶，走过两根石柱，才见寺院大门。听说，400年前，大悲阁被巨商所建，有过一时的辉煌，但如今的它却异常肃静。杵木撞钟，余音缭绕许久，不肯散去。我站在阁中，双手握住竹围杆向远处瞭望，云中有青山，山下有绿树，团团簇簇，一片仙境茫茫，置身岚山的惬意，此刻才被体会得淋漓尽致。我想，这就是出家人禅定后“以禅悦为味”的乐趣吧。虽然不能完全领悟禅悦的奥妙，可仅凭我此刻那份心旷神怡的喜悦，就能证明生活在嘈杂的都市，自己是多么渴望这超脱尘俗、不见执念的意境。对于一名旅人来说，面对岚山，多少溢美之词顿由心生，这份岚山赐予的自在，锁在脑海，犹如一抹绿茶飘香，久久不能忘却。(杨 洋)